冬天的阿拉斯加海岸，一棵長了好幾百年的西加雲杉倒在雨林裡。它可能在暴風中倒下，也可能是伐木作業中被選中的一棵。幾個月後，它被鋸成一塊塊楔形的木頭，再剖成薄片，堆進一間通風的倉庫裡。接下來好幾年，它什麼事也不會發生——只是靜靜地，把身體裡的水分一點一點交給空氣。製琴師常說，做琴最需要的工具不是刨刀，而是耐心。上一課認識了樹種，這一課要跟著一塊木頭，從森林走到製琴師的木料庫。
從一棵樹開始：音木只占很小的一部分
不是每一棵雲杉都能做面板。製琴用的木頭，需要樹幹又直又粗、沒有大枝節、生長穩定、紋路均勻，這種樹在整片森林裡只占很少數。就算選中了好樹，靠近樹皮的邊材、帶節的部位、紋路扭曲的地方都不能用，真正能做成高級面板的，可能只是整棵樹的一小部分，剩下的會被拿去做建材、紙漿或其他木製品。
有些木材商專門收購暴風吹倒的樹，或是從伐木後留下的大塊木頭中挑選；歐洲也流傳著冬天、樹液少的月份伐木比較好的老傳統（這點至今仍有爭論）。不管哪一種，從樹倒下的那一刻開始，製琴師和木材商就在跟時間賽跑：木頭要儘快鋸開、堆好、通風，不然可能發霉、變色、出現蟲害。
鋸材方式：徑切與弦切
樹幹的橫切面上有一圈一圈的年輪。木頭怎麼鋸，決定年輪在木板上呈現的方向，這件事對吉他非常重要。
- 弦切（flatsawn，也叫平切）：像切吐司一樣，一刀一刀平行地鋸過整根原木。這樣最省料、最快，但大部分木板上的年輪是躺平的，從木板一端看過去是一道道弧線，木板表面會出現山形或拱形的花紋。
- 徑切（quartersawn）：先把原木縱向切成四等分（所以英文叫 quarter），再從每一塊的中心往外，順著半徑方向鋸。這樣鋸出來的木板，年輪幾乎和板面垂直，從木板一端看過去是一條條直立的線，表面是一條條平行的直紋。徑切很費料、很費工，能取到的寬板也比較少。
- 劈開（split）：更古老的做法是用楔子順著纖維把木頭劈開，劈出來的面一定順著纖維走，不會有纖維被斜斜切斷的問題。有些講究的歐洲雲杉和小提琴用料仍然先劈再鋸。
為什麼面板一定要徑切
木頭吸水會膨脹、乾燥會收縮，但不同方向的縮脹程度差很多：順著年輪切線方向（弦向）的變化，大約是垂直年輪方向（徑向）的兩倍左右；順著纖維的長度方向，幾乎不會變。徑切板的寬度方向剛好是變化比較小的徑向，所以遇到濕度變化，寬度改變比較少，也比較不會翹成弓形。
對一片只有兩、三公釐厚的吉他面板來說，這差別很要命。弦切的面板在乾濕交替下比較容易捲曲、開裂；徑切的面板比較平穩，橫向的硬度也比較均勻，製琴師削音梁、調整厚度時比較能預測結果。另外，傳統的面板厚度和音梁設計，本來就是以徑切面板為前提發展出來的。
徑切還有一個附帶的美感。徑切雲杉的表面常看得到一片片細小、帶光澤的橫向斑紋，像絲綢反光一樣，業界叫做「絲紋」（silk，或稱髓線紋），那是木頭裡橫向生長的細胞（髓線）被剖開的樣子。很多製琴師看到漂亮整齊的絲紋，就知道這片面板鋸得夠「正」。
背板和側板也多半用徑切，但要求沒有面板那麼嚴格；有些桃花心木本身就很穩定，弦切也能用。
對開：讓一把吉他左右對稱的秘密
吉他面板很少是一整片的。木材商通常把一塊楔形的徑切木塊從中間剖成兩片薄板，這兩片原本是緊貼在一起的，紋路幾乎一模一樣。製琴師把它們像翻書一樣攤開，左右相接，中線兩邊的紋路就會像鏡子一樣對稱，這叫做「對開」（bookmatch）。背板也是同樣的做法，所以你看高級吉他的背面，左右兩邊的紋路會像蝴蝶翅膀一樣。
對開不只是好看。左右兩半來自同一塊木頭，硬度、密度、收縮率幾乎相同，面板振動時左右比較平衡，也比較不會因為一邊縮得多、一邊縮得少而裂開。
木材分級：AAA 到底是什麼意思
買面板時常看到 A、AA、AAA、AAAA，或是「大師級」（master grade）之類的等級。這裡要先知道一件事：這些等級沒有國際統一標準，每一家木材商的標準都不太一樣，甲店的 AAA 可能只等於乙店的 AA。不過，大家看的重點大致相同：
- 紋路直不直、間距勻不勻：年輪線從頭到尾平行、間距一致，等級較高。
- 徑切得正不正：年輪越接近垂直板面越好，絲紋明顯整齊加分。
- 顏色是否均勻：雲杉有沒有色差、斑點、樹脂囊（樹脂堆積的小黑點）。
- 有沒有纖維偏斜（runout）：纖維如果斜斜地穿出板面，木頭會比較容易裂、硬度也打折，好面板要儘量沒有。
- 有沒有缺陷：節、裂縫、蟲孔、生長不規則。
- 背側板則看花紋、色澤，以及是否乾燥穩定。
要特別注意：等級主要是在評外觀。外觀最漂亮的木頭，不一定聲音最好。有經驗的製琴師會拿一片等級普通、但敲起來聲音很好的面板，勝過一片很漂亮、敲起來卻悶悶的面板。也有人刻意使用帶「熊爪紋」（bearclaw，雲杉表面像被抓過的波浪狀花紋）的面板，過去被視為瑕疵，現在反而有人喜歡它的個性。
乾燥：自然風乾與窯乾
剛鋸好的木頭還很濕，必須乾燥到和使用環境平衡才能用。乾燥有兩種主要方法：
- 自然風乾（air drying）：把木板一片片堆起來，每層之間墊小木條（業界叫隔條），讓空氣從每一片上下流過，放在遮雨、通風、不曬太陽的地方，讓它慢慢乾。好處是溫和、木頭內外乾得平均；缺點是慢，要好幾年。
- 窯乾（kiln drying）：把木頭放進可以控制溫度與濕度的乾燥窯，幾天到幾週就能降到目標含水率。好處是快、能殺蟲殺菌；但如果升溫太急，木頭表面先乾、裡面還濕，容易產生內應力、細微裂縫，甚至表硬（表層先乾硬、內部變形）。
- 混合做法：很多木材商先窯乾到接近目標，再讓木頭在倉庫裡自然放置一段時間穩定；不少製琴師買回來後，還會把木頭剖到接近成品厚度，再放幾個月到一兩年才用。
木工界有一句老話：「一吋厚的木頭風乾一年」。這只是粗略的經驗法則，實際上和樹種、氣候、木頭厚度都有關，而且乾燥時間跟厚度的平方比較有關係，太厚的木頭會比這句話說的慢得多。吉他面板剖成薄片後乾得很快，但製琴師仍然喜歡多放一陣子，因為木頭需要時間把內部的應力慢慢釋放。
在西班牙的老工坊，木料庫常是一整面牆，堆滿了前一代、甚至前兩代製琴師買下的木頭。學徒進門的第一件工作，可能就是幫忙翻動、整理這些木頭。今天切開來用的面板，可能是師傅的師傅二十年前存下來的。
含水率與溫濕度：製琴師最在意的數字
含水率是指木頭裡水分的重量占乾木頭重量的百分比。木頭放在一個環境夠久，含水率會和空氣的相對濕度達到平衡，這叫做「平衡含水率」。下面是在室溫附近的大致對照（依美國林產品實驗室的木材手冊數據整理，四捨五入）：
| 空氣相對濕度 | 木頭大約的平衡含水率 | 對吉他的意義 |
|---|---|---|
| 30% | 約 6% | 太乾，容易收縮裂開 |
| 40% | 約 8% | 許多製琴師工作室的下限 |
| 50% | 約 9% | 常見的理想範圍 |
| 60% | 約 11% | 開始偏濕 |
| 70% | 約 13% | 木頭膨脹，聲音變悶 |
| 80% | 約 16% | 台灣梅雨季常見，風險高 |
| 空氣相對濕度 | 木頭大約的平衡含水率・對吉他的意義 |
|---|---|
| 30% | 木頭大約的平衡含水率：約 6% 對吉他的意義：太乾，容易收縮裂開 |
| 40% | 木頭大約的平衡含水率：約 8% 對吉他的意義：許多製琴師工作室的下限 |
| 50% | 木頭大約的平衡含水率：約 9% 對吉他的意義：常見的理想範圍 |
| 60% | 木頭大約的平衡含水率：約 11% 對吉他的意義：開始偏濕 |
| 70% | 木頭大約的平衡含水率：約 13% 對吉他的意義：木頭膨脹，聲音變悶 |
| 80% | 木頭大約的平衡含水率：約 16% 對吉他的意義：台灣梅雨季常見，風險高 |
所以專業工作室通常會用除濕機、加濕器和空調，把室內控制在相對濕度大約 40～50%、溫度二十度出頭。原因是：如果在潮濕時組裝，木頭是膨脹的狀態，送到乾燥的地方就會收縮、拉裂；在偏乾的環境下組裝，日後就算濕度變化，木頭多半是膨脹而不是收縮，比較不會裂。製琴師在黏面板、黏音梁之前，常常還會拿含水率計量一下木頭，數字不對就再等。
製琴師怎麼挑一塊面板：敲、看、彎、秤
走進木材商的倉庫，製琴師挑面板的樣子很像在挑西瓜。一般的步驟大概是這樣：
- 看紋路：把面板拿到光線下，看年輪是否平行、間距是否均勻、有沒有色差和缺陷；再斜著看絲紋，確認徑切得正不正。
- 數年輪：看每一吋（或每一公分）有幾條年輪。紋路細密代表樹長得慢，常被認為比較均勻、穩定，但並不是越密就一定越好聽，有的密紋面板反而偏重。
- 檢查纖維偏斜：沿著板面的邊緣看，或試著輕輕劈下一小條，看纖維是不是平行於板面。
- 敲（tap）：用拇指和食指輕輕捏住面板靠近一端的某個位置，讓它懸空，用另一手的指節在中間敲。好的面板會發出清楚、有音高、尾音長的「噹」聲；不好的會是短促、悶悶的「咚」。捏的位置如果剛好在振動的節點（不動的地方），聲音會特別亮。
- 彎（flex）：雙手握住兩端，順著紋路和橫著紋路各輕輕彎一下，感覺它有多硬、回彈得多快。順紋硬、橫紋也有一定硬度的，比較好用。
- 秤重：同樣大小的面板，比較輕而又硬的，通常反應最好。有些製琴師會量厚度、秤重，算出密度，再配合敲聲和彎曲的感覺做紀錄。
這些判斷很難完全用數字取代。很多老師傅說，挑木頭的眼光要靠「敲過幾千片」累積出來；而且同一片面板，到了削音梁、調厚度的階段，還要再「聽」好幾次——那是之後面板調音那一課的主題。
台灣的潮濕：木頭和吉他的大考驗
台灣平地的相對濕度一年到頭都偏高，梅雨季、颱風季常常超過 80%，換算成木頭的平衡含水率可能在 15% 上下，遠高於製琴師在工作室裡控制的 8～9%。偏偏冬天開暖氣、夏天整天吹冷氣的房間，濕度又可能一下子掉很低。對一把單板吉他來說，這種忽濕忽乾，比單純的潮濕還傷。
- 太濕：面板吸水膨脹往上拱，弦距變高、變難按；聲音變悶、沒有共鳴；膠合處可能變弱，琴橋有翹起的風險；金屬零件和琴格容易生鏽，琴盒裡還可能發霉。
- 太乾：木頭收縮，面板或背板可能沿著紋路裂開；指板收縮，琴格兩端會凸出來刮手；琴頸可能前彎或後彎。
- 變化太快：從冷氣房一下拿到戶外的濕熱空氣，表面可能凝結水氣，漆面和木頭都受不了。
這也是為什麼在國外乾燥地區做好的手工琴，運到台灣後常常要重新調整：木頭在新環境中吸了水，一開始幾週到幾個月內，弦距、琴頸彎度都可能改變。台灣不少樂器行和職業樂手，會用防潮箱或有空調除濕的房間，把吉他放在相對濕度大約 45～55% 的環境。
對學吉他的人有什麼意義
- 面板徑切、紋路直、沒有纖維偏斜，代表比較穩定、比較不容易裂，看琴時可以順便觀察。
- AAA 之類的等級沒有統一標準，主要在評外觀，不要只看等級決定聲音好壞。
- 木頭會跟著空氣濕度膨脹收縮，你的吉他也是；弦距忽高忽低、琴格刮手，常常是濕度在作怪。
- 在台灣，單板吉他最好放在相對濕度大約 45～55% 的地方，避免直接吹冷氣或暖氣出風口、避免放在車上。
- 新買的進口手工琴，第一年多觀察弦距與琴頸，必要時請店家或維修師傅調整。
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LINE 預約上課- 音木只占一棵樹的一小部分，伐木後要儘快鋸開、堆放、通風。
- 徑切讓年輪垂直板面，寬度方向縮脹小、比較不翹不裂，所以面板一定要徑切。
- 對開讓面板與背板左右紋路對稱，硬度與收縮也一致。
- AAA 等級沒有統一標準，主要評紋路、顏色、缺陷等外觀，不等於聲音好壞。
- 自然風乾溫和但慢，窯乾快但要小心內應力；許多製琴師在相對濕度 40～50% 的環境組裝。
- 台灣濕度高又常忽乾忽濕，單板吉他建議放在相對濕度約 45～55% 的環境。
常見問題
徑切和弦切的面板，聲音差很多嗎？
最大的差別在穩定度與硬度的均勻性：徑切面板遇到濕度變化比較不容易翹曲開裂，製琴師也比較好掌握削薄與音梁的效果。聲音差異眾說紛紜，但傳統的面板設計幾乎都以徑切為前提，所以高級吉他面板幾乎一律徑切。
年輪越密的面板越好嗎？
不一定。紋路細密代表樹長得慢、通常比較均勻，外觀也比較受歡迎，所以等級較高；但聲音還要看重量、硬度和製琴師怎麼處理。有些紋路寬的面板一樣很好聽。
為什麼木頭要放那麼多年才用？
讓木頭的含水率降到和環境平衡，也讓鋸切與乾燥時累積的內應力慢慢釋放。木頭越穩定，做成吉他之後越不容易裂開、變形。
台灣這麼潮濕，吉他要怎麼保存？
單板吉他建議放在相對濕度約 45～55% 的環境，可以用防潮箱，或放在有除濕的房間並搭配溫濕度計觀察。避免直接吹冷氣、暖氣，也不要放在車上或靠窗曝曬。
《大海嘯》榮獲 2012 華語金曲獎「年度最佳獨奏專輯」，並入圍第 23 屆金曲獎最佳演奏專輯；著有《指彈吉他訓練大全》；曾擔任上千場大型演唱會的樂手，合作過李宗盛、周杰倫、張惠妹、田馥甄等歌手。擁有 30 年演出與教學經驗，在台北中山區的盧家宏吉他音樂教室親自授課，也開設線上吉他直播班。
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